Что делать, если розетка вываливается из стены?

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

Некачественная установка подрозетников

Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.

Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.

Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.

Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.

Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.

Особенности монтажа в разных случаях

Крепление розетки обратно в стену можно осуществить двумя способами.

• Когда нет подрозетника

Сегодня такое встречается достаточно редко, чаще всего в старых домах. Когда конструкция вынута, то оказывается, что она была просто «вживлена» в стену и держалась в ней с помощью распорных усиков. Единственное решение на данном этапе – установить подрозетник, поскольку даже самая качественная и современная розетка со временем начнет шататься и выпадать, так как ее стальные усики раскрошат материал стены.

Если не хотите ставить подрозетник – можно прикрепить механизм с помощью самодельных чопиков, которые послужат укреплением розетки в стене. Их делают из толстого линолеума, наждачной бумаги или нескольких кусков деревянной доски. При использовании дерева важно следить, чтобы оно не было пересушенным, иначе на нем образуются трещины при затягивании болтов.

Прежде всего, определяется место в стенке, где будут держаться распорные усики. Осторожно выдалбливаются небольшие углубления для чопиков, которые должны соответствовать по размеру. Из наждачки или линолеума вырезаются квадраты или прямоугольники и сворачиваются вдовое (иначе болты их продавят) гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность при соприкосновении со стеной и крепежными усиками поможет лучше держать конструкцию, избегая скольжения с материалом стены. При конструировании деревянных чопиков готовится прямоугольник. Изготовленные чопики вставляются в отверстия, к ним присоединяется конструкция. После этого закручиваются болты, которые распирают крепежные усики.

• Когда есть подрозетник

При наличии данного элемента конструкция может вываливаться в том случае, если он неправильно установлен. Например, розетка в стене из гипсокартона прикручена так, как к бетонной. Или же коробка очень старая и не может выполнять свои функции.

Как исправить ситуацию и установить новый подрозетник? Монтировать его можно только в пустое гнездо. Для начала нужно полностью снять конструкцию, очистить гнездо от старой шпаклевки и примерить в отверстие новую коробку. Подрозетник должен входить в стену заподлицо. Если он выступает, то следует изменить размер отверстия. Подойдут молоток или зубило, чтобы вынуть часть материала.

Когда размер подогнан, гнездо смачивается водой, а лучше – специальной грунтовкой. На мокрую поверхность – дно и стены – наносится слой алебастра. Для лучшей фиксации алебастром также смазывается наружная часть коробки. Затем в нее продеваются провода, и она крепится в гнездо. Стоит простучать подрозетник молотком, чтобы он плотнее вошел в стену. Лишний алебастр убирается шпателем. Теперь можно монтировать розетку к гнезду.

Рекомендуется поменять в квартире советские коробки. Они часто приводят к тому, что розетка выпадает из стены. Их размер не соответствует современным электророзеткам, и это чревато замыканиями и возгоранием.

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Несоблюдение правил монтажа розеток

Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.

Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки)

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

• Снять старый выключатель (розетку).
• Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
• Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Как укрепить розетки выпадающие из стены

После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник. для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню. вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель. На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

В настоящий момент многие люди сталкиваются с такой проблемой, как выпадающие розетки. Многим так и непонятно, почему происходит такая ситуация и, а также как поменять розетку.

Что делать, если розетка все время вылетает из подрозетника?

Сопроводительное письмо

Поиск работы – кропотливое занятие. Желая получить должность в крупной, солидной компании, соискатель пытается всеми силами обратить на свою кандидатуру должное внимание.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...